15.10.2015

Паяльна маска (Solder Resist або Solder Mask) – обов'язкове теплостійке захисне покриття струмопровідного малюнка друкованих плат. Призначення: захист окремих ділянок ПП від несприятливого впливу флюсу та припою, а також впливу вологого навколишнього середовища та механічного впливу.

Типова різноманітність

Особливості нанесення

Паяльна маска наноситься або на одну () або на обидві сторони друкованої плати. Необхідна обов'язкова ізоляція контактних областей (під виведення мікросхеми тощо) від струмопровідних елементів - провідників або отворів перехідного типу. Як результат - зниження трудомісткості/часу паяння.

За потреби ізоляції суміжних контактних областей застосовується метод вирізів (створення області непокритою шаром паяльної маски). При цьому розмір вирізів має бути більшим на 100-150 мкм від загального розміру контактної області. Відстань від одного краю паяльної маски до іншого краю контактної області повинна бути в межах 50-75 мкм. Мінімальна ширина перемички - майданчики між двома сусідніми контактними областями - 75 мкм.

Колір – червоний, білий, зелений, синій, чорний, жовтий або супер-білий – вибирається замовником. У світлодіодній промисловості використовується супербілий/білий колір паяльної маски, в інших сферах найбільш популярний зелений колір. При цьому слід враховувати, що остаточне насичення кольору ПП створюється не базовим матеріалом, а масковим покриттям.

Процес створення захисного шару

Маску наносять через трафарет у вигляді сітки (розмір одного осередку – 150 мкм). Товщина сирого шару 30-35 мкм. Потім виріб піддають сушінню. Температура в сушильній камері: не більше 75 ˚. Підсушені заготовки надходять на етап фотолітографії – суміщення фотошаблонів масок з виробами – та УФ-експонування високої потужності. Завершальний етап - прояв заготовок у розчині (температура речовини 32-34?).

Обмеження

• При створенні тонкої перемички (менше 75 мкм) вона може пошкодитись у процесі монтажу та порушити необхідну адгезію до поверхні ПП. Як результат - втрата властивостей паяння пошкоджених контактних областей.
• Відсутність можливості нанесення маски на кінцеві контакти роз'ємів/тестових точок.
• При створенні захисного шару на друкованих платах з вивідним кроком більше 1,25 мм допускається попадання паяльної маски на контактні області тільки з одного боку і не більше ніж на 50 мкм. А при кроці менше 1,25 мм – не більше ніж на 25 мкм.
• Усі перехідні отвори, які підлягають подальшому покриттю захисної паяльної маски, повинні бути закриті (тентовані).
• Можливі дефекти: наявність областей з відсутністю захисної маски – менше 0,2 мм 2 на 1 провіднику та менше 2 мм 2 на областях полігонів; наявність незначних відшарувань (до 0,25 мм); виникнення довгих тунельних порожнин.

Плюси використання захисної паяльної маски

• Висока хімічна стійкість . Маска захищає від прояву агресивних середовищ, окислення провідників із міді.
• Значні показники фізичної стабільності . Є захист від подряпин, механічної дії.

Якість будь-якого саморобного електронного пристрою дуже залежить від того, як якісно він був виготовлений. (Та вже – корисна фраза, це ж і так ясно! Ну, це так .... Але мені треба ж з чогось почати?). Велику роль у цьому відіграє друкована плата (це якщо у вас не надто яку можна об'ємним монтажем зробити). Чим складніший пристрій, тим складніший малюнок друкованої плати, і тим якісніша вона має бути виготовлена. Про один із способів виготовлення друкованої плати своїми рукамимова й йтиме.

Передмова

Є кілька способів виготовлення друкованих плат у домашніх умовах. Коли я тільки починав освоювати виготовлення друкованих плат (це ще коли на електронника в училищі навчався) доріжки малював лаком для нігтів (виходили дуже звірячі друковані плати), потім перейшов на водостійкий маркер (плати вже виглядали набагато краще). Але тільки коли перейшов на лазерно-прасну технологію(ЛУТ) (а це сталося відносно недавно) я, нарешті, почав робити друковані плати, що тішать око. Хобі у мене таке – проектувати та виготовляти різні електронні гаджети. А хіба цікаво паяти щось на страшній друкованій платі? Але через деякий час мене перестала влаштовувати і ця технологія. Незважаючи на переваги ЛУТу, як технології виготовлення друкованих плат, а їх досить багато:

За допомогою лазерно-прасної технології можна було навіть наносити написи, чого я і робив у деяких випадках.
Але ЛУТ давав точність трохи більше 0.3 мм. Це практична стеля. Я намагався зробити доріжки тоншими, і у мене виходило, хоча при цьому відсоток шлюбу дуже зростав. Загалом, я і так затягнув передмову до статті, тому перейдемо до, власне, паяльної маски.

Що таке паяльна маска?

FSR8000- Двокомпонентний чутливий до ультрафіолетового випромінювання склад. Має три стани.
1. «Сирий стан». Після того, як два компоненти були змішані. У цьому вигляді може бути змитий або ацетоном або розчином кальцинованої соди.
2) «Затверділий стан».
2а) Незасвічена ультрафіолетом. Розчиняється ацетоном та розчином кальцинованої соди.
2б) Після засвітки ультрафіолетом маска отримує стійкість до розчину кальцинованої соди, але все ще може бути змита ацетоном.
3) «Запечений стан». Виходить після нагрівання до 160 градусів з наступною витримкою протягом кількох десятків хвилин. Не розчиняється ацетоном, має велику механічну стійкість.
Говорячи простою мовою: маска – це захисний шар, який часто можна спостерігати на друкованих платах заводського виготовлення. Найчастіше зеленого кольору. У цій статті йтиметься про нестандартне застосування цієї маски як фоторезист.
І тому необхідно користуватися першими двома станами, тобто. за допомогою засвічення та наступного проявлення отримати на текстоліті малюнок провідників. А після травлення цей малюнок змити ацетоном.
Потім маску можна використовувати за призначенням, покривши маскою область усієї плати, крім контактних майданчиків, призначених для запаювання деталей. Потім перевести маску у третій стан. А тепер про те саме, але детально і з фотографіями.

Список того, що потрібно для технологічного процесу виготовлення друкованих плат

Технологічний процес виготовлення друкованої плати в домашніх умовах

Фотошаблон (фотонабірна плівка). Його можна зробити в друкарні, де є обладнання для фотонабірних плівок. Часто ця послуга не афішується друкарнями, оскільки є суто внутрішньою. Але, як правило, вони без проблем погоджуються вивести ваші малюнки хустку на фотонабірну плівку. Формат файлу, розміри малюнків потрібно обов'язково уточнити у конкретній друкарні.
Для отримання малюнка плати шаблон повинен бути інвертований (білі доріжки на чорному тлі). Для захисної маски – пряма (чорні кружечки на білому тлі).

На фото показаний сам фотошаблон для друкованої плати. Одна сторона здається рельєфною, інша – має бути глянсовою та гладкою. Важливо не переплутати сторони фотошар на тій стороні, де рельєф.
Дерев'яна рамка (з бальзи, склеєна низьков'язким суперклеєм!) з натягнутим дитячим бантом. Взагалі, найкраще використовувати спеціальні сітки. Я, згодом, відмовився від банта і перейшов на органзу (шукається там, де шиють всякі фіранки та штори на вікна. Мені, наприклад, надавали обрізків цієї органзи на халяву).

Випилюємо заготовку з текстоліту. Даємо деякий запас з боків. Можна запас не давати, а випилювати заготівлю друкованої плати відразу потрібних розмірів, але тоді потрібно стежити, щоб маска не накопичувалася на краю (тобто намагатися рівномірно її розподіляти)

Очищаємо поверхню шкіркою. Не треба сильно старатися, достатньо зняти бруд - маска дуже добре липне до текстоліту.
На фото очищений текстоліт. Металеву стружку змиваємо водою.
Праска з термометром. Не обов'язково ось так завжди контролювати процес. Зараз я знаю положення регулятора для 60-80 градусів, і встановлюючи його в це положення, впевнений, що отримую потрібну температуру. Обережно, температура праски має бути не вищою за 100! Якщо перевищите цю температуру - ваша маска втратить здатність до прояву кальцинованої соди.
Набираємо в невеликі шприци компоненти маски. Все, що потрібно для виготовлення друкованої плати
- компоненти маски у шприцах
- рамка
- Фотошаблон
- зубочистки
- шматочок пінопласту.
Видавлюємо на текстоліт необхідну кількість реактивів.
Для такої хустки це 3 мл маски (зелений компонент) та 1 частина затверджувача (білий компонент). Тобто. пропорція має бути 3 до 1.
Розмішуємо зубочисткою. Намагаємося добре розмішати, тому що від якості розмішування багато залежить.
Змішана однорідна маска
Притискаємо сіткою зверху. Ось тут, мабуть, варто сказати, що в деяких випадках (особливо тоді, коли маска вже з простроченим рядком зберігання) змішувати краще великі порції, відразу для декількох хусток. Потім накласти на хустку рамку з сіткою і зверху на сітку вже нанести необхідну кількість змішаної маски. Тоді сітка не дасть щільним (загуслим) грудкам маски потрапити на текстоліт, тим самим зіпсувавши всю картину.
Розподіляємо маску по текстоліту. Сенс у тому, щоб маска залишилася лише в осередках сітки. Тоді при знятті сітки ми отримаємо рівномірно розподілену маску. Тому шматком пінопласту як на фотографії (або кредиткою) намагаємося прибрати з поверхні сітки надлишки маски. Без фанатизму! Не порвіть сітку
Результат
Акуратно знімаємо сітку
Маска швидко розпливається по всій поверхні, утворюючи рівномірний шар
Кладемо майбутню друковану плату на праску
Накриваємо хустку чимось, щоб захистити від пилу. І чекаємо на кілька хвилин (або десятків хвилин). Тим часом сітку зі слідами маски кидаємо в кальциновану соду.
Важливо зловити момент майже повного висихання маски. Можна пробувати перевіряти маску пальцем на краю хустки (там, де ви залишили допуск. Ви ж залишили допуск?! Так, до речі, якщо не залишили — не біда — можна торкатися маски там, де точно не буде малюнка. Та й для друкованих провідників — ваші відбитки пальців – майже не завада). Якщо при проведенні пальця на поверхні не залишається слідів, а маска при цьому трохи липне до пальців – це те, що нам потрібно.
Хустка з маскою з вирізаним шаблоном.
Накладаємо шаблон фотошаром до маски і добре пригладжуємо його до хустки. НЕ ПУТАЄМО бік! Якщо поверхня трохи липка - шаблон без проблем тримається на хустці. Якщо ж поверхня вже майже суха – не біда. Спробуйте або змочити поверхню водою, щоб шаблон прилип, або чимось притисніть шаблон до хустки (можна скотчем примотати. Але акуратно!) Загалом - шаблон повинен щільно прилягати до хустки.
Кладемо на засвічення. Час засвічення визначається експериментальним шляхом. Можу сказати режими свого засвічення: 70 (можна навіть 80) хвилин на відстані 7 см, під енергозбережкою на 22 вати. УФ лампа дасть набагато менший час засвітки, але при цьому відповідно зменшаться і допуски на час).
Готуємо розчин для проявки (заздалегідь, адже ми в нього якраз кидали рамку Вода кімнатної температури. Очищена, м'яка. Дозування – експериментально, на дозування для м'якої пітерської води (Як ви вже здогадалися, фотографії робив Терміт). Для твердої води – соди має бути більше. Розчин повинен бути злегка милою на дотик. Якщо соди буде занадто багато – проявлення буде швидким, але при цьому ледь недосвічена маска «злізе» при прояві. А якщо соди буде замало – прояв буде дуже повільним. Причому нагрівання розчину лише завадить прояву.

Після того як минув час, необхідний для засвічення – знімаємо плівку, і кидаємо хустку в розчин
Хустка в розчині.
Якщо все правильно, то вже за хвилину ви повинні побачити легкий малюнок провідників.
Коли хустка повністю виявилася, миємо її від залишків кальцинованої соди, кладемо сушиться на праску.
Те, що вийшло. Чіткий малюнок друкованої плати
Однією з неприємних особливостей маски є недопроявлені області. На сухій хустці – їх дуже добре помітно як білясті плями. Їх не повинно бути! Вони не дадуть розчину для травлення дістатись міді. Кидаємо тоді хустку назад у розчин, і легенько ваткою очищаємо ті області. Знову змиваємо, сушимо, контролюємо. І якщо все гаразд, то…
Травимо хустку.
У процесі травлення контролюємо, щоб не було бульбашок повітря. Часто вони перебувають між доріжками.
Травимо, труїмо ...


Ось те, що вийшло.
Змиваємо маску ацетоном. Можна перевірити хустку, продзвонити на урвища та замикання. Адже ми зараз наноситимемо захисну маску, а тоді виправити обриви, і особливо замикання, буде дуже складно.
Вже в принципі можна і паяти, але ж у нас маска! Нам потрібна захисна маска! Тому повторюємо весь процес. Нанесення компонентів
Змішування та розподіл
Сушіння На цей раз сушити треба довше. Щоб маска взагалі перестала липнути. Адже тепер потрібно дуже точно поєднувати шаблон з готовими доріжками, а коли шаблон прилипне до маски – це буде дуже складно зробити.

Накладаємо шаблон маски. Точність суміщення можна перевіряти на світло (якщо одностороння хустка)
Знову в засвітку (так, так, знову на 70-80 хвилин, якщо у вас не УФ. Але ж можна робити одночасно кілька друкованих плат!) Потім у проявку в цей розчин кальцинованої соди. Його, в принципі, надовго вистачає. Правда міняти все одно доведеться, тому що в зеленому розчині не видно самої хустки, і того, як вона робиться все красивішою та красивішою.
Мені, наприклад, подобається спостерігати, як на зеленій поверхні поступово проявляються блискучі мідні майданчики
Результат. Дуже гарна друкована плата, виготовлена ​​своїми руками.
І результат на просвіт. Трохи промахнулися повз доріжки
Далі сушимо хустку. На тій же температурі (60...80). Це потрібно, щоб вода не скипіла і маска не спучилась.
Після цього піднімаємо температуру до 160 градусів і сушимо хустку ще близько години. А ось уже результат. Вже підрізаний, просвердлений, залужений і запаяний Не правда — дуже схоже на друковану плату, виготовлену на якомусь заводі?
Отже, плюсивикористання цього методу самостійного виготовлення друкованих плат:

• Дуже і дуже технологічно та красиво
• Висока точність. 0.15 мм – не проблема. Дві доріжки між ніжками корпусу DIP? При старанні – не проблема.
• Майже 100% повторюваність(Звичайно ж, це коли вже знаєш на якій відстані і скільки часу засвічуватиме й інші дрібні речі, що визначаються експериментально на перших спробах виготовлення хустки)
• Захисна маска. Це дуже добрий плюс - адже паяти при захисній масці стає дуже просто - SMD компоненти просто самі лягають на своє місце.

А тепер – мінуси.

• Дуже довго. При використанні звичайних енергозберігок – ДУЖЕ ДОВГО. Але хто заважає робити хустки партіями?
• Потрібна фотонабірна плівка. (Можна, звичайно ж, використовувати шаблони з принтера. Але…, чесно. Я не раджу. Тому що тоді допуски на час засвічення стають дуже маленькими)
• Ну найголовніше: маску FSR8000 складно здобути.

Техніка безпеки.

Майте на увазі - в описі FSR8000 написано багато неприємного про отруйні властивості пар маски. Як мінімум - працюйте з відкритою кватиркою. А найкраще – під витяжкою. Тепер щодо моїх порад «доторкніться пальцем, чи висохло» — це краще все ж таки не робити. Потрапила маска на руки - швиденько змийте.
Ацетон. Теж шкідливий. Розчиняє жир, а отже, і з підшкірним жиром може щось неприємне зробити. Краще не допускати тривалого контакту.

Хлорне залізо.Краще не вдихати його пари. Взагалі, у мене весь процес іде на балконі, з відчиненим вікном. Я на балкон заходжу тільки тоді, коли моя присутність потрібна. А після закінчення – добре його провітрюю.

Висновки

Виготовити своїми руками друковану платумайже заводської якості в домашніх умовах- Можливо, і навіть не дуже складно! Ще б освоїти якісно виготовлення перехідних отворів.

Велика подяка Терміту за надані фотки, сам опис технології (він першим випробував її), та й за подаровану маску

Подібно до ювелірної роботи. Проводити її потрібно дуже акуратно, так щоб поверхня не пошкоджувалася. Не можна допустити утворення перемичок чи містків, розтікання чи прилипання крапель припою, його неоднорідного скупчення.

Допомогти провести роботу з добрим результатом може нанесення паяльної маски. Насправді, є дві основні функції складів: захисна і естетична. Красива плата після обробки готова до високоточного паяння. Припій потраплятиме лише у необхідні місця майбутніх контактів.

Друковані плати зараз використовуються повсюдно. Всюди вони відіграють відповідальну роль, забезпечуючи роботу складних електронних схем. Проте, за результатами тестування, оцінювання основних характеристик, відповідно до ГОСТу, виділяють два основні класи вимог до паяльних масок:

• для друкованих плат приладів, комп'ютерів, які не експлуатуються у критичних військових ситуаціях, випускають продукцію класу Т;
• для застосування у платах, що використовуються на оборонних об'єктах, застосовують склади класу Н.

Отримані за допомогою масок класу Н місця паяння гарантують відсутність короткочасних пауз у роботі. Приналежність до класу обов'язково вказується виробником, має бути врахована споживачем.

Способи нанесення

Захисні покриття для друкованих плат можуть мати різний склад, вимагають нанесення за різними технологіями. На цій ознаці заснована класифікація паяльних масок.

Шар на поверхні можна нанести двома способами:

• трафаретами,
• фотолітографічно.

Для друкування по трафаретах використовують епоксидні паяльні маски. Ініціюють затвердіння нагріванням або УФ-опроміненням. Метод доступний, недорогий, але потребує наявності сеткографічних трафаретів. Точність нанесення паяльних масок залишає бажати кращого.

Фотолітографічний спосіб інакше називають фоторезистивним. Нині переважно застосовують такі засоби. Популярність пояснюється можливістю створювати будь-які малюнки.

Фоторезистивні паяльні маски відрізняються консистенцією, кількістю компонентів. Кошти з одним компонентам мають однорідний склад. Двокомпонентні суміші доведені до гомогенного стану під час виробництва.

Сухі та рідкі склади

Сухі паяльні маски позначають абревіатурою СПМ. Їх випускають як плівок різної товщини: від 50 мкм до 10 мкм.

Наносити СПМ непросто. Для цього потрібне обладнання, яке виконує вакуумне ламінування. Поверхня плати перед нанесенням покриття потрібно ретельно очистити, інакше плівка добре не прилипне.

Після вакуумування плату слід експонувати та виявити. Склад прояву може мати органічну або водно-лужну природу. Часто для створення лужного середовища використовують кальциновану соду. Останньою стадією є задублювання. Так називають обробку плати нагріванням або опроміненням УФ остаточного формування шару.

Рідкі маски паяльні позначаються скороченням ЖПМ. Наносять їх одним із двох способів.

Працюючи над дрібними серіями друкованих плат використовують трафаретне нанесення.

У процесі випуску великих серій продукції паяльні маски наносять за допомогою спеціального обладнання, що створює спадаючу ламінарну «завісу». Потім проводять експонування, прояв та задублювання обробленої плати.

За допомогою ЗПМ та трафаретом паяльну маску можна нанести в домашніх умовах своїми руками. Всі операції цілком доступні і регулярно виконуються майстрами та аматорами.

Паяння з найменшим кроком стає справжньою справою. Друкована плата, попередньо захищена маскою, зможе працювати довго та надійно.

В інтернет магазинах продають однокомпонентні маски, які застигають при опроміненні УФ лампами. Обробка плат відбувається так. По центру та бокам наносять невелику кількість рідкого паяльного складу.

Притискають прозорою твердою плівкою (лавсановою або іншою) і розтирають гумкою або притискають товстим склом.

Паста під плівкою повинна рівномірно розподілитися тонким шаром, придбавши світлий відтінок (зазвичай світло-зелений). Після цього обережно накладають шаблон.

Просвічують ультрафіолетом 40 хвилин, знімають шаблон і засвічують ще годину. Нюанси нанесення можуть відрізнятися, але в цілому сенс полягає в тому, щоб паста рівномірно розподілилася та застигла.

Нанесення паяльної маски в картинках

Спочатку я, як, мабуть, більшість тих, хто робить плати сам, цілком обходився без паяльної маски на своїх платах і не вважав її чимось особливо потрібним. Але перехід до все більш щільного монтажу та експерименти з саморобною піччю для паяння SMD компонентів показали, що маска штука не тільки красива, але і реально необхідна. Наявна інформація про промислові паяльні маски якось не надихала до її використання, тому коли я копаючись на ебеї виявив, що існує однокомпонентна паяльна маска з УФ затвердінням, негайно її замовив. Коротка (м'яко кажучи) інформація щодо застосування маски злегка охолоджувала ентузіазм, але перші ж досліди з нею показали, що маска дуже невибаглива і досить зручна в роботі.

Після серії експериментів у мене склалася технологія застосування маски, яка дає цілком стабільний якіснийрезультат. Придбати маску можна

Нижче наведено більш детальний опис технології з урахуванням свіжовиявлених нюансів та з картинками. По можливості я постарався згадати всі суттєві подробиці та тонкощі.

Що мається на увазі в наявності:

1. Тверда гладка основа, на якій експонуватиметься плата. У моєму випадку це лист скла.

2. Накривне скло. Заміни як кришок від коробок для компактів тут не годяться.

3. УФ лампи для засвічення. У моєму випадку це три «чорні енергозбереження» DeLux EBT-01, потужністю 26Вт кожна. Лампи розташовані на висоті 50см від поверхні основи.

Всі роботи проводяться при звичайному штучному освітленні, крім того, я використовую досить яскраву настільну лампу. Скільки-небудь істотного впливу на маску за час підготовчих етапів це не робить.

Вихідні матеріали:

1. Власне платня. В описі це буде ось така панель із 9 плат:

Істотні моменти: плата повинна мати технологічний край, на якому повинна залишатися фольга (достатньо мати такі поля з двох сторін від малюнка). При виготовленні плат за допомогою ФР це зазвичай виходить автоматом.
Також важливо, щоб поверхня плати була чистою, причому зі зворотного боку теж. Один невдалий експеримент був пов'язаний із забутим на зворотному боці цінником на склотекстоліт.

Однокомпонентна паяльна маска (її житла, і опис технології застосування є за посиланням вище), але я про всяк випадок зняв і ту, що в мене:

2. Фото шаблон для маски. Фотошаблон має бути негативним (тобто «вікна» в масці повинні бути чорними, а решта — прозорою). Для тих, хто користується сухим плівковим фоторезистом, такі шаблони будуть «як рідні», оскільки саме такі готуються для самих плат. Фотошаблон має бути якомога прозорішим на просвіт. Ті фотошаблони, якими я користуюся, на просвіт зовсім непрозорі.

3. Скотч. Я користуюсь таким:

Сам по собі скотч відмінний, до того ж виявилося, що у нього дуже потрібна товщина - 20мкм.

4. Шматок плівки для підкладки. Для отримання рівномірної маски підкладка має бути рівномірною за товщиною і досить міцною. На жаль, папір не підійшов, маска через нього легко проникає і після засвічення дуже погано віддирається від основи. Я користуюсь використаними або зіпсованими фотошаблонами.

5. Шматок тонкої лавсанової плівки. Спочатку я користувався шматками верхньої захисної плівки від фоторезиста, які залишаються після виготовлення плат, але потім придбав у бабусь-квіткарок на ринку рулон плівки, в яку загортають квіти.

6. Ванночка для промивання. Я користуюсь пластиковими судками із кришкою. Кришка вкрай бажана, якщо вам доведеться носитися з цією ванною, наприклад, на балкон.

Сам процес досить простий, хоча й рясніє дрібними нюансами:

1. На підставу кладемо підкладку та на неї плату:

2. Клеїмо скотч так, щоб один край був на фользі технологічного поля плати, а другий — на підкладці. Край на фользі слід клеїти акуратно, не допускаючи складок та бульбашок:


Істотний момент: якщо притиск накривного скла здійснюється в двох точках, то плата і скотч повинні розташовуватися так, щоб перебувати на лінії притиску, при цьому скотч повинен розташовуватися перпендикулярно до цієї лінії. Стосовно фото вище, вантажі, якими я притискаю скло, розташовані зверху і знизу.
Така орієнтація в моїх експериментах давала рівномірнішу товщину плівки (ну і, як наслідок, колір маски).

3. У центр плати кладемо гірку рідкої маски:


Маски йде небагато, але скупитися тут не варто — зайва маска просто витече на підкладку, а от якщо її не вистачить, доведеться піднімати захисну плівку і додавати. При цьому утворюються повітряні бульбашки, позбутися яких не складно, але геморно. Якщо таке сталося, то зігнати бульбашки на край плати можна за допомогою плоского предмета з рівною гранню (я користуюся старою пластиковою карткою). Основна вимога - грань має бути гладкою і не мати гострих кутів.

4. На маску кладемо захисну плівку, а на неї накривне скло, після чого плавно збільшуємо натиск. При цьому маска поступово розтікається поверхнею плати:

5. Обережно знімаємо накривне скло і кладемо фотошаблон, по можливості рівно на місце, потім зверху знову кладемо накривне скло:

6. Ще раз притискаємо накривне скло остаточно вирівнюючи маску, після чого притискаємо скло як для експозиції (у моєму випадку це два старі транси, які служать вантажами для притиску скла).

7. Ретельно поєднуємо фотошаблон та плату просто акуратно рухаючи накривне скло. Тут дуже корисним виявилося наявність рамки по периметру на фотошаблоні та малюнку плати. У моєму випадку (я користуюся Eagle) це робиться просто додаванням шару Dimension у підсумкові фотошаблони маски та самої плати.

8. Включаємо УФ лампу на 60 хвилин. Спочатку витримка була лише 40 хвилин, але при прояві в глибоких місцях (широкі проміжки між доріжками, наприклад) іноді маска відвалювалася. Збільшення витримки цю проблему вирішило. На «вікна» у платі це жодного помітного впливу не мало.

9. Знімає притиск, скло, фотошаблон, з плати знімаємо захисну плівку:


На фото видно, що вікна у масці практично чисті.

10. Знімаємо плату з підкладки

11. Промивання робиться будь-яким миючим засобом (я користуюся Cif-ом) та м'якою губкою. Після промивки плата виглядає так:

12. Після закінчення промивки плату потрібно протерти і покласти під ультрафіолет ще на годину.

Підсумок виглядає так:


Update 1: При спробі використовувати описаний вище спосіб для накладання шовкографії було виявлено цікавий (і важливий) момент: при засвіченні важливим є не тільки ультрафіолет, але й прогрів. Якщо лампа розташована близько, це може призводити до полімеризації плівки і під чорними ділянками фотошаблону (мабуть, тепло теж грає роль). Тому перше засвітлення краще робити з великої відстані (так і точність відтворення фотошаблону значно краще), а ось друге засвітлення краще проводити підносячи лампу якомога ближче до плати.
Update 2: Важливе уточнення: перед нанесенням маски плату обов'язково потрібно ретельно просушити, на крайній випадок можна покласти на батарею хвилин на 10-15.

За матеріалами сайту easyelectronics.ru