Велика кількість на ринку однакового безликого одягу не може не пригнічувати вишуканих модниць і модників. А зганяти на вихідні до Мілана чи Парижа «пошопитися» не кожному по кишені. На допомогу приходить домашнє рукоділля. Тим більше, технічні новинки настільки вдосконалені, що користуватися ними легко та приємно. В'язані на в'язальній машині вбрання індивідуальні, створені тільки для вас. Мистецтво машинного рукоділля потребує певних знань та навичок. Короткий опис завжди знайдете в інструкції або відео уроках з інтернету. Можливо, у вашому населеному пункті є спеціальні курси, які навчають цьому.
У побуті використовують плосков'язальні машини. Їх клас визначає кількість голок і відстань між ними і варіюється від 2 до 10. Також від класу апарату залежить товщина нитки: чим тонша вона, тим вищий клас. Комп'ютерні в'язальні машини імпортного виробництва більш функціональні, але й стоять дорожче в порівнянні з вітчизняними представниками. На початковому етапі вам потрібно вибрати та підготувати пряжу. У продажу є спеціальні нитки різної товщини, які змотані у великі бобіни. Для першого разу купіть нитки середньої товщини. Якщо пряжа не змотана у вигляді конуса або циліндра, то її необхідно перемотати за допомогою спеціального пристрою, який купується окремо. В іншому випадку нитка йтиме в каретку ривками, що позначиться на якості виробу. Заправляйте у каретку внутрішній кінець нитки.
Навчитися в'язати на в'язальній машині складно, але реально. Спочатку опануйте основні навички, уважно стежте за схемою і робіть точні розрахунки. Потім приступайте до в'язання складних дизайнерських речей.
Отже, відбулася довгоочікувана покупка в'язальної машини. Однак самостійно розібратися в тому, як в'язати машиною, досить складно. Сьогодні існує безліч в'язальних машин, кожна з яких має свої переваги та особливості.
З чого розпочинати роботу?
Якщо ви вирішили розібратися в тому, як навчитися в'язати на машині, потрібно розуміти, що в будь-якому виді роботи необхідно керуватися певними правилами. Перед початком роботи з машиною необхідно прочитати інструкцію до неї. Спочатку потрібно зрозуміти, які функції може виконувати в'язальна машина.
Підбір нитки
Отже, допустиму густину нитки визначають за класом машини. Так, розрізняють машини 3, 5, 7 класів. Кожен клас машин має свою кількість голок, від нього залежить щільність нитки.
Третій клас оснащений голками у кількості 120-150 голок. На цьому устаткуванні можна використовувати велику пряжу. П'ятий клас має 180-200 голок. І тут допускається використання середнього типу пряжі. Сьомий клас машин оснащений 250 голками. Для таких машин можна використовувати лише тонку пряжу.
Тестування
Звичайно, вперше у недосвідченої в'язальниці створити якісний виріб не вийде. Спочатку потрібно просто навчитися поводитися з машиною, а далі поступово підходити до найвідповідальнішого моменту, заради чого все й починалося: як в'язати на машині. Для цього потрібно взяти маленьку нитку, яка за параметрами відповідає класу машини. Нитку бажано брати світлих відтінків, щоб її було краще видно в процесі роботи.
Для першого разу роботи на машині потрібно взяти пряжу, що складається з однієї нитки. Якщо працювати з декількома тонкими нитками одночасно, то не уникнути заплутування та розшаровування. Ідеальні параметри для пряжі, яку можна використовувати вперше при роботі з будь-якою маркою машини: 500-350 м. на 100 грам. Нитки можна придбати в будь-якому рукоділку, потрібно лише вказати продавцеві необхідні параметри.
Моталка та голка
Для роботи з машинкою знадобиться ручна моталка. Вона потрібна для того, щоб перемотувати моточки перед початком роботи. З її допомогою моток набуває циліндричної форми, а це значно полегшує момент заправлення нитки в машину. Також моталка дозволить подаватися пряжі в машину без зачіпок та вузликів.
Далі в роботі потрібно приділити максимальну увагу голки, а також каретці (рухомої частини машинки). Подивитися, де знаходяться ці деталі, потрібно на першому етапі, на початку роботи з інструкцією машини.
Початкові вправи
Починати в'язати машиною краще з елементарних вправ. Однією з таких вправ є набір петель на машинні голки. Після того як ця вправа освоєна, можна переходити до інших складніших. Наприклад, можна почати використовувати різні варіанти переплетень нитки. Далі можна переходити до складніших варіантів роботи, а саме намагатися зробити наступні маніпуляції:
- додати одну петлю по ходу руху каретки;
- попереміщати петлі для здійснення ажурної в'язки;
- закріпити петлі.
Виготовлення першого виробу
Після того, як основні прийоми роботи на машині освоєні, можна переходити до виготовлення першого виробу. Підійде модель виробу, для створення якої потрібно використовувати один вид нитки та однаковий візерунок. Варто звернути увагу і на викрійки. Для початківців рекомендується брати моделі вже з готовими формами, тоді можна буде уникнути помилок.
Як правило, якщо форма взята з популярного журналу або книги, то повна інструкція, яка містить покрокові дії для створення конкретної моделі, описана там же.
Часті помилки
Коли модель майбутнього виробу вибрана, необхідно ретельно розглянути всі візерунки, які доведеться виконувати. Ці візерунки потрібно створити на машинці як зразка. Зразки необхідні для того, щоб можна було уникнути помилок у довжині та ширині. За допомогою зразків можна порахувати, скільки потрібно зробити петель, щоб досягти потрібних параметрів. Не намагайтеся знехтувати цим етапом роботи, тому що на голках ширина петель буде зовсім інша, а значить, помилок у такому разі не уникнути.
Буває так, що результат не подобається. Наприклад, виріб не сидить на талії. Тоді краще розпустити те, що вийшло. Розпускають зазвичай вироби за допомогою спеціальної моталки.
Вчинення помилок на початку освоєння машинного в'язання є природним. Тому якщо щось не виходить, не варто зневірятися. Для того, щоб зрозуміти, як в'язати на в'язальній машині, можна звернутися по майстрині на спеціальних форумах або придбати відеоуроки для початківців.
Вітаю вас! Сьогодні розкрию кілька «секретів» в'язання на машині. Думаю, ця інформація стане в нагоді тим, хто тільки збирається зайнятися машинним в'язанням.
Зокрема, йтиметься про пряжу, яку можна використовувати при в'язанні на машині. А також про деякі важливі моменти в'язального процесу, які відкриваються згодом, як результат численних помилок та багатогодинних пошуків.
- Яка пряжа потрібна для в'язання на машині?
- Чому скидаються петлі?
- Як замінити спицю у вантажоутримувачі?
- Чим перемотувати нитки?
Упевнена, подібні питання виникають у багатьох, хто вперше береться за машину.
Слово «секрети» в даному випадку є досить умовним, бо ніхто спеціально таку інформацію не приховує. Просто згодом починаєш пізнавати істинний сенс висловлювання, що «розумний навчається на чужих помилках». Справді, це дозволяє не лише заощадити час, а й поберегти нерви, яких чимало витрачається у перші дні освоєння премудростей машинного в'язання.
Тому, пропоную цю статтю початківцям, як інформацію для роздумів та можливість уникнути деяких проблем при в'язанні на машині Silver Reed 840.
Читайте також наступну статтю із цієї серії « »
__________________________________________________________
Стаття побудована у формі «інтерв'ю», оскільки приводом для її написання послужили деякі питання, які надходять на пошту. Якщо у вас також з'являться нові питання, задавайте їх, будь ласка, у коментарях, тому що я не завжди встигаю відповідати в личку. А тут відповіді будуть доступні й іншим відвідувачам.
___________________________________________________________
Перше. Чи можна в'язати на машині пряжею, якою в'яжуть на спицях і гачком?
Так, на машині можна в'язати не лише спеціальною пряжею – у бобінах. Але й нитками, призначеними для ручного в'язання. Виглядають вони, тобто. продаються в мотках.
Але для цього потрібна моталка. Коли ми вперше зібрали в'язальну машину, звичайно, відразу почали шукати інформацію про те, якими нитками в'язати. Майже скрізь було написано, що слід використовувати нитки, промисловим способом зібрані в бобіни. У магазині, де ми вперше вибирали пряжу, також сказали, що ми маємо купити цілу бобіну. На запитання, а як у кілька ниток в'язати з такої великої бобіни, отримали відповідь, що можна замовити, і нам перемотають потрібну кількість. Або, необхідно придбати моталку.
Виходило, що нам потрібно було постійно наперед робити замовлення. Причому, тоді ми поняття не мали, скільки ниток йде на вироби тощо. Більше того, навіть не могли уявити, як взагалі має виглядати клубок, коли його перемотають. Добре хоч у самому магазині були такі клубки в готовому вигляді. Так що при першому перемотуванні ми вже мали деяке уявлення, що має вийти в результаті.
Друге. Які бувають моталки? І де купити такий пристрій для перемотування?
Наскільки мені відомо, мотовила бувають різні, зокрема електричні. Але, на сьогоднішній день нас цілком влаштовує той пристрій для ручного перемотування від фірми Camma, яке ми відразу купили в магазині Вербена (м. Уфа). Тоді, 2012 р., її ціна була 1000 рублів. Я цьому була дуже рада, тому що в інтернеті бачила їх по 1500 руб. Зараз, тобто у листопаді 2014 р. бачила в магазинчику по 1300 нар.
Щодо того, де їх прикупити, особливих порад давати не буду, тому що всі проживають у різних регіонах. Одне можу сказати з особистого досвіду, що з усіх магазинів, де купується пряжа, ми знайшли їх лише у «Вербені».
Крім того, бачила, що такі пропонують в соцмережі «Однокласники», теж за цілком прийнятною ціною. Щоправда, дати посилання не можу, не пам'ятаю, у кого бачила. Але, якщо потрібно комусь, можу пошукати.
Процитую частину тексту із зазначеної сторінки:
«Дуже важлива правильна підготовка нитки до в'язання. Це полегшить процес в'язання, зробить його приємнішим. Крім того, якість Ваших виробів помітно покращає. В'язання ниткою з мотка або з клубка, змотаних вручну, неможливо. Ми рекомендуємо використовувати моталку для перемотування нитки в клубки, придатні для машинного в'язання.
Тепер, коли нам потрібно в'язати ниткою у дві чи три будови, ми робимо перемотування з основної бобіни, тобто готуємо ще моточки. І в'яжемо, наприклад, у дві нитки, так.
Третє. Як правильно перемотати нитки для в'язання на машині?
Щоб в'язати пряжею для ручного в'язання, її ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно перемотати. Зробити це можна, наприклад, за допомогою ручної моталки.
Повинна сказати, що це ще один непростий момент, який нам довелося подолати. Виявилось, мало купити моталку. Треба було збагнути, як на неї намотати ниточки. У магазині цього не пояснювали, сказали, що є інструкція, мовляв, у ній усе зрозуміло.
Так, все було ясно, крім одного - так на що намотувати? Якщо прямо на конус моталки, коли знімаєш отриманий клубок, він форму не тримає, норовить на бочок завалитися. Хоча, на фото в Інструкції, яке показувала раніше, як кінчик нитки витягується з серединки.
Тоді і прийшла ідея, яка непосвяченим у дійство машинного в'язання здасться дивною (якщо не сказати більше:). Стали використовувати втулки від туалетного паперу як основу, на яку намотується нитка. І завдяки якій добре тримає весь клубок.
У разі потреби дивіться докладний фото-МК, в якому показала:
- як виглядає ручне мотовило,
- як використовувати втулки як конуси,
- як має виглядати моток, готовий для в'язання на машині та ін.
Четверте. Навіщо ставити пряжу в каструльки?
Якось надійшов лист із таким питанням. Дівчина дивувалася, навіщо на деяких сайтах рекомендують під час в'язання ставити нитки у каструлі.
Нам це почуття здивування було дуже знайоме, тому що приблизно те саме порадила незнайома добра жінка в магазині, коли ми, будучи зовсім новачками, займалися вибором пряж: "Ставте мотки в дві каструльки і в'яжіть собі".
Суть ідеї не в тому, у що помістити мотки. Часто буває так: коли нитка в клубку закінчується, цей клубок починає «стрибати і стрибати» під час проходження чергового ряду. І навіть може злетіти зі столу.
Коли моток повний, нитка спокійно зісковзує з нього, бобіна навіть не зрушить з місця. Але коли нитка в мотку закінчується, він стає дуже легким. Каретка проходить швидко, нитка повинна розмотуватись теж стрімко, тобто конус обертається з великою швидкістю, кидається по столу. Коли злітає зі столу, піднімати його клопітно.
Щоб уникнути цього, невеликі клубки та неповні бобіни ми заздалегідь ставимо в якусь посудину. Наприклад, чашку (об'ємом літра на два - три). Тоді, при обертанні вони ударяються по краях, але, не падає. Відповідно, не заважають в'язанню.
П'яте. Якою пряжею можна в'язати машиною Сільвер?Чи правда, що х/б не підходить для нього?
Тут відповім коротко. Silver Reed 840 - чудова машина. Ми в'яжемо на ній акрилом, п/ш (напівшерстю), лляною ниткою, бавовняною.
Бавовняна прекрасно в'яжеться як бобінна, так і призначена для ручної роботи. в'яз-я (наприклад, "Coco", "Pelican"). Кулірна гладь, ажур, гумки – все виходить. Головне, правильно підібрати їх по товщині (щільності), яку бере машина. Про це – нижче.
Шосте. Чи можна на Silver Reed 840 використати нитку, призначену для ручного в'язання?
Щоб знайти відповідь на таке саме питання, на початку нашого навчання довелося «перелопатити» масу різних інтернет-ресурсів. Щодо пряжі в бобінах, призначеної саме для машинного в'язання, тут особливих проблем не було. В інтернет-магазинах з реалізації ниток легко прочитати всі дані по нитках: склад, щільність та ін.
Щодо в'язання пряжів, призначеної для ручного в'язання, інформації виявилося дуже мало. У результаті довелося з'ясовувати досвідченим шляхом. Купували різні пряжі, призначені для ручного в'язання, і починали в'язати.
І з'ясували, що для нашої машини Сільвер Рід 5 класу підходить пряжа в межах 300 – 600 м/100гр.Нагадаю, перед в'язанням такі нитки попередньо перемотуються. Зараз ми постійно в'яжемо такими нитками головні убори, шарфи, манішки.
Випробували і товщі нитки, 220-250 м/100 гр. Машина в'яже, хоч і важко. Але полотно виходить не дуже привабливим, стоїть «колом».
Сьоме. Що робити, якщо петлі з краю полотна постійно злітають?
Щоб ниточка по краю полотен не злітала з голок, через кожні 10 рядів ми навішуємо та перевішуємо кромкові вантажі.
Робимо це так. Коли пов'язано 20 рядів, з двох країв по черзі намацуємо початок в'язання і обережно підтягуємо його вниз. У цей момент потрібно дивитися не під машинку (там все одно нічого не видно), а на голки того місця, де ви робите відтяжку. Відразу видно, що вони вирівнюються і нитка лягає в паз голки. Відтягли рукою і навісили вантаж. Повторили із правого боку. Зазвичай я в'яжу стоячи, тому, сідаю навпочіпки. Якщо ж сиджу на стільці, просто нахиляюся ліворуч, потім праворуч.
Описане вище стосується двофонтурного в'язання. Звичайно, при одній фонтурі легше спостерігати, що відбувається в процесі в'язання. Та й переважувати вантажі простіше.
Може здатися клопітно робити всі ці додаткові рухи тіла з переважуванням. Так, це – додаткове навантаження на всі м'язи. Але тепер ми практично забули про скинуті петлі в той момент, коли частина полотна пов'язана. Трапляється, але рідко.
До речі, ще один «секрет» ми показали відео-уроком.. Начебто просте питання, а запитують часто.
Восьме. Навіщо вішати вантажі?
Ми також спочатку ніяк не могли зрозуміти, в чому сенс цієї дії. Чому треба одразу навішувати гребінець, а потім – і вантажі? А що буде, як не навісити?
Зараз, звичайно, розуміємо, що якщо цього не зробити вчасно, петлі можуть (і будуть) вискакувати з голок. Загалом в'язання не піде. Вище про це вже було сказано, коли йшлося про навішування кромкових грузиків, не повторюватимуся.
Але, якщо вже мова зайшла про начіпний гребінець, хочу додати ще з особистого досвіду деяку інформацію.
У гребінці вантажоутримувача спиці можна міняти.Вони продаються у деяких магазинах. Припустимо, ми її купили у «Вербені». Продавці називають цю спицю нехитро - «пруток».
Справа в тому, що в результаті наших дослідів з товстою ниткою наш прут досить швидко втратив форму, весь зігнувся. В результаті, у нас виникла серйозна проблема. Щоразу, вдягаючи його в гребінець, доводилося мучитися. Спиця втикалася абияк, ніяк не хотіла просіватися в отвори. Особливо наприкінці лінійки, коли залишалося сантиметрів 7-10.
Здавалося б, що простіше – замінити й усі справи. Але купити її виявилося непросто. По-перше, тому що продають їх не у всіх магазинах, де ми брали пряжу. По-друге, кілька разів, коли ми приходили в магазин, де їх все ж таки можна знайти у продажу, і питали про спицю, чули, що «вони вже розпродані». Нещодавно вдалося прикупити ці дорогоцінні прути (взяли відразу два, по 120 руб.) І зітхнути вільно.
Отже, висновок такий – зі спицею у натяжному гребінці краще поводитися дбайливо. Наче дрібниця, а виявилося, зовсім немає.
____________________________________________________________________
Ось і все сьогодні. Дякую за увагу. Сподіваюся, стаття виявиться корисною тим, хто стоїть на початку творчого шляху у машинному в'язанні.
З повагою, Саулі Вагапова
Друк
В'язання процес нелегкий, що вимагає творчого підходу та уяви. За допомогою в'язальної машини можна створити речі, яких не буде ні в кого. Як в'язати на в'язальній машині, як вибрати пряжу для майбутніх шедеврів? Дізнаєтесь у цій статті.
Фото та відео в'язальної машини
Якщо є діти, то в'язальна машинка – незамінний помічник мами. Зростають вони швидко, щороку потрібний новий одяг, але не завжди є можливість оновлювати гардероб. Батьки можуть бути впевнені, що речі не лише красиві та унікальні, а й безпечні для здоров'я.
Переваги використання в'язальної машини
В'язання на сучасних машинах - справа цікава і проста, особливо популярні моделі, оснащені комп'ютерним управлінням. Фото в'язальних машин такого типу можна подивитися в інтернеті та підібрати ідеальний варіант. Робота приноситиме одне задоволення.
Як вони діють? Необхідно лише внести готовий малюнок з диска та задати машині програму. Всю роботу вона зробить сама, потрібно буде лише стежити за процесом. Підібрати надійну техніку допоможуть відгуки про в'язальні машини, якими із задоволенням діляться рукоділки на тематичних форумах.
Як в'язати на в'язальній машині
Як же освоїти цю дивотехніку? Розглянемо основні етапи роботи:
1. Підготовка пряжі. Щоб річ вийшла якісною, до вибору ниток важливо підійти відповідально. Якщо ви працюєте на машинці вперше, вибір варто зупинити на пряжі середньої товщини. Якщо вона розмотана, необхідно змотати її в клубок, щоб нитка йшла рівно.
2. У каретку машини слід заправити внутрішній кінець пряжі.
3. Починати в'язання слід із підбору першого ряду. Краще використати спосіб обвивання голки. Після освоєння цього з іншими ви впораєтеся легко; далі необхідно вставити нитку в натягувач таким чином, щоб її кінець зафіксувався біля штатива.
4. Використовуючи гребінець, підтягнути необхідну кількість голок і розпочати процес їх переплетення пряжів. Обмотувати необхідно проти стрілки годинника, підтримуючи пальцями; коли залишиться остання голка, потрібно буде встановити нитку в ниткопровідник.
5. За допомогою гребінки повернути голку у початкове положення. Важливо контролювати волокно: воно не повинно опускатися або затягуватися туго.
вив'язуємо ВСІ за допомогою ЧВ
Освіта горловини з круглим вирізом
Щоб приступити до зменшення петель для утворення горловини з круглим вирізом, робимо наступний розрахунок:
а) визначаємо, скільки петель у відрізку, що дорівнює побудові креслення 7,2 см: 3 петлі X Х7,2 і 22 петлі;
б) розраховуємо, скільки рядів буде пров'язано на відстані відрізка, що дорівнює 8,2 см: 4,2 ряду Х 8,2 і 34 ряди.
Розглянемо зменшення петель горловини при в'язанні цілісного переду (для светра, джемпера, сукні). Зменшення петель розраховуємо для половини горловини.
У нашому прикладі треба зменшити у кожній половині горловини по 22 петлі. Зменшуємо петлі приблизно в такій послідовності: перший раз зменшуємо по 6-8 петель вправо і вліво від середини горловини, другий раз - по 3-4 петлі (можна повторити два-три рази), третій раз - по 2-3 петлі (можна повторити три-чотири рази). Інші петлі зменшуємо по одній.
Розподіляємо зменшення, незалежно від кількості петель, до середини глибини вирізу горловини, тобто на відстані перших 3-4 см.
У нашому прикладі зменшуємо 22 петлі на відстані 16-17 рядів за вісім прийомів (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 та 1 петля). Інші 17-18 рядів в'яжемо рівно.
Зменшувати петлі починаємо з лицьової сторони роботи (рис. 271).
271 (рис.271) Схема зменшення петель горловини з круглим вирізом
Дов'язавши по викрійці до лінії горловини, ділимо всю кількість петель на дві рівні частини і далі в'яжемо в такій послідовності:
1-й ряд (лицьовий бік) - з початку і до середини ряду пров'язуємо ниткою основного клубка. У центрі горловини приєднуємо нитку від додаткового клубка, закриваємо 6 петель кіскою (як при закріпленні зразка) та дов'язуємо лицьовий ряд до кінця;
2-й ряд (виворітний бік) - в'яжемо по малюнку. З боку горловини пров'язуємо дві останні петлі разом виворітною (щоб отримати плавну лінію зменшення петель), нитку додаткового клубка залишаємо, беремо нитку основного клубка, закриваємо 6 петель кіскою (виворітними петлями) і дов'язуємо ряд до кінця;
3-й ряд (лицьовий бік) - дов'язавши до горловини, пров'язуємо 2 останні петлі разом лицьової, нитку основного клубка залишаємо, беремо нитку додаткового, закриваємо 3 петлі кіскою і дов'язуємо ряд до кінця;
4-й ряд (виворітний бік) - в'яжемо до горловини, пров'язуємо 2 останні петлі разом, нитку додаткового клубка залишаємо, беремо нитку основного, закриваємо 3 петлі кіскою і дов'язуємо ряд до кінця;
5-й та 7-й ряди - з боку горловини пров'язуємо 2 петлі разом з основною ниткою, а потім закриваємо 2 петлі кіскою ниткою додаткового клубка;
6-й і 8-й ряди - з боку горловини пров'язуємо 2 останні петлі разом ниткою додаткового клубка, потім закриваємо 2 петлі кіскою ниткою основного клубка.
Так поступово зменшимо з кожного боку горловини по 22 петлі. Далі в'яжемо рівно.
Зменшення петель горловини в поличках, які в'яжуть одночасно з планкою, проводиться так само, як зазначено в розрахунку для цільного переду, але в першому ряду закриваємо всі петлі планки кіскою в один прийом. Решту петель зменшуємо, розраховуючи їх від центру планки відповідно до викрійки.
Зменшення петель горловини можна виконувати частковим в'язанням. У цьому випадку вздовж вирізу горловини зберігаються відкриті петлі для подальшого в'язання стійки або коміра.
Розглянемо зменшення петель у кожній половині горловини частковим в'язанням:
1-й- ряд (лицьова сторона)- на початку пров'язуємо петлі правої половини переда, на лівій спиці залишаємо непров'язаними петлі лівої половини плюс 6 петель з числа правої половини горловини. Повертаємо роботу на виворітний бік і в'яжемо за візерунком;
3-й ряд - на початку пров'язуємо петлі правої половини переда, на лівій спиці залишаємо непров'язаними петлі лівої половини переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петлі) з числа правої половини горловини. Повертаємо роботу на виворітний бік і в'яжемо за візерунком.
Так поступово на лівій спиці залишаємо непров'язаними всі петлі, призначені для утворення вирізу правої половини горловини, тобто 6, 4, 3, 3, 2, 2 та 1 петлю. Далі з боку горловини в'яжемо рівно 17-18 рядів. Закінчивши в'язання правої половини переда (коли всі петлі по плечовому скосу будуть зменшені), переходимо до в'язання лівої половини. Для цього правою спицею з кромкових петель рівної частини горловини витягуємо нові петлі. У рівній частині горловини було пров'язано 18 рядів, які з бокового краю утворили 9 петель кіски (18:2). Отже, витягаємо по боковому краю 9 додаткових петель і отримуємо у правій половині горловини 31 петлю (22 петлі 4-9 петель). Пров'язуємо всі петлі до кінця ряду і з вивороту роботи частковим в'язанням починаємо виконувати ліву половину вирізу. В'яжемо ліву половину так само, як праву. Закінчивши в'язання лівої половини і отримавши на спиці 31 петлю, пров'язуємо всі петлі горловини (31 петля + 31 петля = 62 петлі). В'язання закінчуємо допоміжною ниткою або переводимо петлі на спицю.
При оформленні горловини виробів без застібки слід збільшити виріз горловини на 2-3 см по всьому колу. Для такої форми горловини рекомендується розподілити зменшення петель по всій довжині овалу. І тут зменшення петель виробляється з відривом 34 рядів, тобто. за 17 прийомів, а це означає, що зменшення петель треба буде проводити не в кожному ряду, а через певну кількість рядів.
У нашому прикладі треба зменшити 22 петлі в такій послідовності: 7, 5 і 3 петлі через ряд і сім разів по 1 петлі в кожному 4-му ряду.
Зменшення петель по лінії оката головки рукава
Довязавши до лінії пройми, розраховуємо зменшення петель по лінії оката головки рукава. Щоб правильно розрахувати зменшення петель головки рукава, ділимо висоту головки рукава на три рівні частини (рис. 272).
272 (рис.272) Схема зменшення петель по лінії оката головки рукава
По будові креслення відрізок дорівнює 16 см: 16 см: 3 = 5,3 см.
Отримуємо точки К та К1. Через точку К1 проводимо горизонтальну лінію. Точки перетину з лінією оката позначаємо літерами К2 та К3 (див. креслення). Відрізок КЧК3 – контрольна лінія. Визначаємо, скільки буде пров'язано рядів у кожній частині: 4,2 ряду X 5,3 ~ 22 ряди.
Величина відрізка ГХГ2 (ширина рукава по лінії пройми) дорівнює 36 см, або 108 петлі (3 петлі X 36 см = 108 петель). Отже, по лінії оката рукава треба зменшити 108 петель. Розраховуємо зменшення петель головки рукава для кожної половини окремо.
Розглянемо зменшення петель з боку спинки, тобто зліва. На готовому кресленні вимірюємо величину відрізка К2К: К2К1 = 8,1 см, або 3 петлі X 8,1 24 петлі.
Відрізок Г,Г дорівнює 54 петлям (108 петель: 2). Визначаємо, скільки петель треба зменшити від лінії пройми до початку третьої частини, тобто до контрольної лінії К2К3. Для цього з кількості петель у відрізку Г віднімаємо кількість петель у відрізку КК1: 54 петлі - 24 петлі = 30 петель.
Таким чином треба розподілити зменшення 30 петель на відстані 44 рядів (кількість рядів першої та другої частин).
Від лінії пройми спочатку зменшуємо число петель, що дорівнює першим 4-5 зменшень, виробленим по нижньому краю пройми спинки (відрізок Г1Г2). У нашому прикладі в лівій половині головки рукава зменшуватимемо: 5, 3, три рази по 2 і 10 разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду, тобто через ряд. а потім три рази по 1 петлі у кожному 4-му ряду. Зменшення петель починаємо на початку виворітного ряду.
Розглянемо зменшення петель по лінії оката головки рукава з боку переда, тобто справа.
Відрізок Г2Г дорівнює 1/2 відрізка Г1Г2 або 54 петлі (108 петель: 2).
Відрізок ККХ при вимірі дорівнює 6,9 см: 3 петлі Х 6,9 «21 петля.
Отже, праворуч зменшуємо 33 петлі (54 петлі – 21 петля). Від лінії пройми спочатку зменшуємо число петель, що дорівнює першим 3-4 зменшенням, виробленим по нижньому краю пройми переда. У нашому прикладі в правій половині головки рукава зменшуватимемо: 6, 4, 3, 2 петлі і 17 разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду. Зменшення петель починаємо на початку лицьового ряду.
Розраховуємо зменшення петель у третій частині. По лінії К2К3 маємо 45 петель (24 петлі + 21 петля), які треба зменшити на відстані 22 рядів.
Рекомендується у верхній частині оката залишити рівну частину (8-12 петель), а це означає, що зменшити треба всього 37 петель (45 петель - 8 петель).
Зліва зменшуємо петлі в такій послідовності: сім разів по 1 і три рази по 4 петлі в кожному другому ряду, а праворуч вісім разів по 1, два рази по 3 і один раз 4 петлі в кожному 2-му ряду, 8 петель, що залишилися, закриваємо в один прийом кіскою.
Додаткова виточка у проймі
Починаючи з 48-го розміру (у тих випадках, коли виріб в'яжемо панчохою), рекомендуємо виконувати в проймі додаткову виточку. Довжина виточки для всіх розмірів - в межах 3-5 см, а глибина її не перевищує 1,5-2,5 см. Виконуємо виточку частковим в'язанням видовженими рядами, які в'яжемо від середини полотна до зовнішнього краю пройми.
Для виконання виточки робимо наступний розрахунок:
а) визначаємо, скільки петель буде по довжині виточки: 3 петлі X 5 = 15 петель «16 (округлюємо до парного числа);
б) розраховуємо кількість рядів за глибиною виточення. Глибина виточки, що дорівнює 2 см, становить 8 рядів (4,2 ряду X 2), або 4 фази;
в) визначаємо, на скільки петель подовжуватимемо кожен ряд при в'язанні додаткової виточки: 16 петель: 4 = 4 петлі.
Розглянемо в'язання додаткової виточки у правій поличці.
Ширина полички разом із планкою для застібки дорівнює 29 см, або 87 петель (3 петлі X 29 = 87 петель).
В'язання додаткової виточки починаємо після того, як по нижньому краю пройми виконаємо перші 4 зменшення (фази), тобто. коли на лівій спиці в кінці лицьового ряду виявляться непров'язаними 15 петель (6, 4, 3 і 2 петлі), а від лінії пройми буде пров'язано 8 рядів (рис. 270). Далі в'яжемо так:
9-й ряд (лицьова сторона) - в'яжемо 45 петель, 42, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік. Таким чином, на лівій спиці залишаються непров'язаними всі петлі нижнього краю пройми та петлі, призначені для додаткової виточки (26 петель + 16 петель = 42 петлі);
10-й ряд (виворітна сторона) - в'яжемо 45 петель за візерунком;
11-й ряд - в'яжемо 49 петель (45 петель + 4 петлі), 38 петель, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік
270 (рис.270) Схема зменшення петель у проймі та в'язання додаткової виточки
Виконали 1 фазу часткового в'язання подовженими рядами);
12-й ряд - в'яжемо 49 петель за візерунком;
13-й ряд - в'яжемо 53 петлі (49 петель + 4 петлі), 34 петлі, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік (виконали 2-у фазу);
14-й ряд - в'яжемо 53 петлі за візерунком;
15-й ряд - в'яжемо 57 петель (53 петлі + 4 петлі), 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік (виконали 3-ю фазу);
16-й ряд - в'яжемо 57 петель за візерунком;
17-й ряд - в'яжемо 72 петлі:
Таким чином, на лівій спиці залишаються непров'язаними 15 петель, як до початку в'язання додаткової виточки.
З цього ряду продовжуємо перерване зменшення петель по нижньому краю пройми. Наприкінці лицьового ряду залишаємо непров'язаними ще сім разів по 1 петлі (див. «Зменшення петель по нижньому краю пройми переда»). Коли з боку пройми на лівій спиці виявляться непров'язаними 22 петлі, дов'язуємо лицьовий ряд, а на початку наступного закриваємо 22 петлі кіскою.
Далі в'яжемо строго по викрійці і згідно розрахунку зменшуємо ще чотири рази по 1 петлі в кожному 4-му ряду з боку пройми, тобто всього зменшено 26 петель по нижньому краю пройми переда.
При в'язанні додаткової виточки можна на 1 см зменшити відстань від лінії пройми до початку плечового скосу.
Таким чином, при в'язанні переда для великих розмірів можна використовувати будь-який вид виточок. Можна комбінувати бічну виточку та додаткову, бічну
та горизонтальну, але при цьому слід враховувати всю довжину готового виробу.
Зменшення петель по плечовому скосу розраховуємо і виконуємо так само, як при в'язанні спинки.
Зменшення петель по нижньому краю пройми переда
Зменшення петель по нижньому краю пройми робимо на відрізку Г6Г7. Величину відрізків визначаємо так само, як при розрахунку спинки. Якщо по нижньому краю пройми потрібно зменшити невелику кількість петель (16-18 петель), робимо це так само, як при в'язанні спинки. Але при в'язанні виробів великих розмірів по нижньому краю пройми потрібно зменшити більше петель - від 25 до 45 петель, в залежності від щільності в'язання і величини відрізка. У прикладі величина відрізка дорівнює 8,5 див: 3 петлі X 8,5 ~ 26 петель.
Розмір відрізка Г7ПА дорівнює 8,5 див, чи: 4,2 ряду X 8,5 « 36 рядів.
Отже, треба зменшити 26 петель з відривом 36 рядів, чи 18 прийомів (фаз).
Зменшувати петлі можна, використовуючи часткове в'язання укороченими рядами або закриваючи їх кіскою, як при закінченні в'язання, тобто так само, як у спинці.
Зменшуємо петлі приблизно в такій послідовності: перший раз зменшуємо по 6-7 петель, другий раз - по 4-5 петель, третій раз - по 3-4 петлі (можна повторити два-три рази), вчетверте - по 2-3 петлі (Можна повторити два-три рази). Інші петлі зменшуємо, закриваючи щоразу по 1 петлі, тобто пров'язуючи 2 петлі разом.
У нашому прикладі зменшуємо 6, 4, 3, 2 петлі, сім разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду і чотири рази по 1 петлі в кожному 4-му ряду.
Закриваючи петлі останнього ряду, можна стягнути останній ряд або пров'язати по 2-3 петлі разом, щоб отримати невелику посадку полотна по нижньому краю пройми.
До лінії плечового скосу на відстані відрізка додаємо від 4 до 6 петель (якщо потрібно по викрійці). Додавання петель розраховуємо так само, як при в'язанні спинки (на відстані відрізка). У деяких випадках (дуже вузькі плечі) від лінії пройми зменшуємо петлі на початок плечового скосу.
Освіта горизонтальної (променевої) виточки
При в'язанні виробів з рукавом невеликих розмірів подовження полички виробляємо, як у жакеті з рукавом реглану. Якщо в'яжемо виріб великого розміру, починаючи з 50-го рекомендується використовувати горизонтальну виточку.
Таку виточку отримуємо частковим в'язанням подовженими та укороченими рядами (рекомендується використовувати другий спосіб часткового в'язання). Розташовується лінія виточки на відстані 4-6 см від лінії пройми. Щоб розпочати виконання виточки, слід зробити наступний розрахунок:
а) визначаємо глибину виточення. У прикладі глибина виточки дорівнює 3 див (див. «Розрахунок балансу вироби»);
б) визначаємо довжину виточки. Довжину виточки встановлюємо так само, як при в'язанні жакета з рукавами
реглану (див. «Горизонтальна виточка»). У прикладі довжина виточки дорівнює 15 див. Розраховуємо кількість петель по довжині виточки: 3 петлі X 15 = 45 петель;
в) встановлюємо, скільки рядів треба пров'язати на відстані 3 см (глибина виточки): 4,2 ряду х З ~ «12 рядів (округлюємо до парної кількості рядів).
Виточення виконується двома видами часткового в'язання. Розподіляємо для кожного виду в'язання по 6 рядів (12 рядів: 2 або по 3 фази).
Визначаємо, на скільки петель подовжуватимемо або вкорочуватимемо ряд в одній фазі: 45 петель: 3 = 15 петель.
Розглянемо технологію в'язання горизонтальної виточки у правій поличці (рис. 269). Першу половину виточки виконуємо подовженими рядами від середини полотна у напрямку до лінії бока, а другу - укороченими рядами від лінії бока до середини полотна. Ширина полички разом із планкою дорівнює 29 см, з них 25 см (3 петлі X 25 см = 75 петель) в'яжемо візерунком полички і 4 см (3 петлі X 4 см = 12 петель) – візерунком планки. Для всієї ширини полички набираємо 87 петель (3 петлі X 29 см = 87 петель).
Довязавши до лінії виточки починаємо в'язати подовженими рядами:
1-й ряд (лицьова сторона) - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 57 петель (з них 15 петель, призначених для виточки), 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
269 (рис.269) Схема в'язання горизонтальної виточки
2-й ряд (виворітна сторона) - в'яжемо за візерунком 57 петель;
3-й ряд - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 72 петлі (з них 30 петель, призначених для виточки), 15 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
4-й ряд - в'яжемо за візерунком 72 петлі;
5-й та 6-й ряди - пров'язуємо всі петлі ряду до кінця.
Другу половину виточки в'яжемо укороченими рядами;
7-й ряд - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 72 петлі, 15 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
8-й ряд - в'яжемо за візерунком 72 петлі;
9-й ряд - на початку ряду пров'язуємо 57 петель, 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
10-й ряд - в'яжемо за візерунком 57 петель;
11-й ряд - на початку ряду пров'язуємо 42 петлі, 45 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
12-й ряд - в'яжемо за візерунком 42 петлі;
13-й ряд - пров'язуємо всі 87 петель до кінця.
Освіта лінії плечового скосу
Щоб визначити, в якій послідовності потрібно виконувати зменшення петель по плечовому скосу ПХА2, проводимо наступний розрахунок:
а) за готовим кресленням встановлюємо величину відрізка Пха: П^а = 14 см, або 3 петлі X 14 = 42 петлі;
б) визначаємо, скільки буде пров'язано рядів у відрізку А^а, що дорівнює 5,8 см (висота плечового скосу): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряди;
в) робимо зменшення петель по плечовому скосу, закриваючи їх кіскою, як при закінченні в'язання, або використовуючи часткове в'язання вкороченими рядами. У будь-якому випадку виконуємо зменшення 42 петель у 12 прийомів, або 12 фаз (24 ряди: 2);
г) визначаємо, скільки петель потрібно зменшити за один прийом: 42 петлі: 12 = 3,5 петлі. При розподілі отримуємо дробове число, тому зменшуватимемо, чергуючи 3 і 4 петлі.
Використовуючи прийом закріплення петель кіскою, на початку кожного ряду закриваємо 2 петлі, в наступному зменшенні - 3, а в кінці кожного ряду пров'язуватимемо 2 останні петлі разом. В результаті такого зменшення отримаємо плавну лінію плечового скосу.
При зменшенні петель частковим в'язанням наприкінці кожного ряду на лівій спиці залишаємо непров'язаними один раз 3, інший раз 4 петлі - доти, доки з кожної сторони залишаться непров'язаними по 42 петлі. Потім пров'язуємо всі петлі по плечовому скосу і закриваємо їх поспіль кіскою.
Зменшення петель паростка виконуємо так само, як при в'язанні жакета з рукавами реглан.
Розрахунок балансу виробу
Хороша посадка вироби залежить від визначення балансу, тобто. різниці між довжиною спинки до талії та фактичною довжиною переда до талії.
У нашому прикладі довжина спинки до талії дорівнює 39,5 см. Довжина переда по виміру від 7-го шийного хребця (мал. 255) дорівнює 53,5 см. віднімаємо від цієї величини відстань по кривій від 7-го шийного хребця до вищої точки горловини, тобто величину відрізка АА2 (її вимірюємо за кресленням сантиметром, поставленим на ребро): АА2 = 7,8 см.
Отже, фактична довжина переда дорівнюватиме: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Тепер, щоб встановити величину балансу, від фактичної довжини переда віднімаємо довжину спинки: 45,7 см – 39,5 см = 6,2 см.
Таким чином, перед повинен бути довшим за спинку на 6,2 см.
Перевіряємо, чому дорівнює довжина переда до талії на кресленні. У запропонованій побудові передбачено підвищення полички для всіх розмірів на 3,5-4 см. У цю величину входить 1 см (припуск до довжини спинки на опуклість лопаток) плюс висота паростка (відрізок А1А2), що дорівнює 2,5-3 см. Тому довжина переда у готовому кресленні дорівнює довжині спинки до талії (39,5 см) плюс підвищення (1 см + 2,5 см = 3,5 см): 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того щоб визначити величину, на яку потрібно подовжити перед прив'язанні, від величини балансу виробу слід відібрати величину, взяту для підвищення полички при побудові креслення. У нашому прикладі: 6,2 см – 3,5 см » 3 см.
Отже, при в'язанні треба подовжити перед 3 см. Отримана величина може бути глибиною виточки.
Встановити глибину виточки можна й іншим способом: від фактичної довжини переда до талії забираємо довжину переда, отриману при побудові креслення: 45,7 см - 43 см = «3 см.
Другий спосіб зменшення петель пройми
Зменшення петель по нижньому краю пройми можна виконати частковим в'язанням укороченими рядами. Для цього в кінці кожного ряду залишаємо непров'язаними петлі в такій послідовності: 5, 3, 2 і 1 петлю, тобто кількість петель, яке за розрахунком зменшуємо в кожному ряду.
Щоб закінчити часткове в'язання, спочатку по лицьовій стороні роботи, а потім по виворітній пров'язуємо всі петлі до кінця ряду, а на початку наступного кіскою закриваємо 14 петель. Петлі, що залишилися, які ще потрібно зменшити (у нашому прикладі 4 петлі, тобто 18 петель - 14 петель), зменшуємо по 1 петлі в кожному 4-му ряду. Усього зменшуємо по 18 петель з кожного боку спинки.
Далі в'яжемо, додаючи петлі лінії Г3П (якщо цього вимагає форма викройки). Щоб визначити, наскільки петель треба розширити спинку до початку плечового скосу, слід на кресленні спинки позначити точку перетину лінії початку плечового скосу з вертикальною лінією А3Г, літерою П.
268 (рис.268) Схема зменшення петель по нижньому краю пройми спинки
Величину відрізка Пхп вимірюємо за готовим кресленням. У прикладі П1, n = 1,7 див, чи 3 петлі X 1,7 « 5 петель. Так само за готовим кресленням вимірюємо величину відрізка Г3п: Г3і = 13,6 см, або 4,2 ряду Х13,6 «~ 57 рядів.
Визначаємо, через скільки рядів додаватимемо петлі: 57 рядів: 5 = 11 рядів.
Отже, у кожному 11-му ряду з обох боків додаватимемо по 1 петлі.
Перший спосіб зменшення петель пройми
Розглянемо докладно зменшення 18 петель з відривом 25 рядів (рис. 268). Зменшення петель починаємо з лицьового боку роботи:
1-й ряд (лицьова сторона) - на початку ряду лицьовими петлями закриваємо 5 петель кіскою, як при закінченні в'язання, і в'яжемо ряд до кінця;
2-й ряд (виворітний бік) - на початку ряду виворітними петлями закриваємо 5 петель кіскою, а в кінці ряду пров'язуємо дві останні петлі разом виворітною;
запам'ятаємо, що якщо при зменшенні петель в кінці кожного ряду останні 2 петлі пров'язуються разом, то на початку наступного ряду зменшується на одну петлю менше, ніж вказується в розрахунку.
Так, наприклад, на початку 3-го ряду закриваємо кіскою не 3, а лише 2 петлі. В результаті такого зменшення отримуємо плавну лінію зменшення петель.
3-й та 5-й ряди (лицьова сторона) - на початку закриваємо кіскою 2 петлі, а в кінці ряду пров'язуємо 2 останні петлі разом лицьової;
4-й і 6-й ряди (виворітний бік) - на початку закриваємо кіскою 2 петлі, а в кінці ряду пров'язуємо 2 петлі разом виворітною;
7-й та 9-й ряди - на початку та в кінці ряду пров'язуємо по 2 петлі разом лицьової;
8-й ряд - на початку та в кінці ряду пров'язуємо по 2 петлі разом виворітною;
10-й ряд - на початку пров'язуємо 2 перші петлі разом виворітною.
Таким чином, у 10 рядах з кожного боку зменшили по 15 петель, отже, треба зменшити ще по 3 петлі:
а) з лицьової сторони роботи в 13, 17 і 21-му рядах зменшуємо по 1 петлі, пров'язуючи на початку ряду 2 перші петлі разом лицьової;
б) по виворітному боці роботи в 14, 18 і 22-му рядах зменшуємо також по 1 петлі, пров'язуючи на початку ряду 2 перші петлі разом виворітною.
Зменшення петель по нижньому краю пройми
За побудовою креслення величина відрізка Г,Г2 (нижній край пройми) дорівнює 6 см. Визначаємо, скільки петель треба зменшити у відрізку ГХГ2: 3 петлі X 6 = 18 петель.
Зменшення петель виконуємо на відстані відрізка ГХГ3, що дорівнює 6 см. Визначаємо, скільки буде
пров'язано рядів: 4,2 ряди х 6 = ~ 25 рядів.
Отже, приблизно з відривом 25 рядів з кожного боку зменшуємо по 18 петель.
Зменшення петель по нижньому краю пройми (при в'язанні будь-яких розмірів) робимо приблизно в такій послідовності:
а) перший раз зменшуємо (закриваємо кіскою, як при закінченні в'язання) від 4 до 6 петель;
б) другий раз - по 3 петлі (таке зменшення можна повторити 2-3 рази);
в) у третій та четвертий рази - по 2 петлі (можна повторити 3-4 рази). Інші петлі зменшуємо, закриваючи по 1 петлі в кожному другому ряду (або через 3 ряди в 4-му).
У нашому прикладі 18 петель зменшуємо в такій послідовності: 5, 3, 3, 2 і 1 петлю в кожному другому ряду, тобто через ряд. Інші 4 петлі зменшуємо по 1 петлі через 3 ряди в 4-му.
