Вязаную вещь нужно сделать красивой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни концов нитей, которые я называю хвостиками. В их число входят не только технологические концы, которые образуются в результате действий, предусмотренных технологией вязания, но и концы, которые получаются при связывании нитей, поеденных молью или жучками, и при распускании ношеной кофточки или неудавшейся части в процессе работы над новой кофточкой. Решение данной проблемы во многом зависит от способа присоединения нити. В отечественной (советской) и немецкой школах вязания эти способы различаются принципиально.
4.1. Обзор существующих способов
4.1.1. Отечественная школа вязания
Представители отечественной школы вязания советуют соединять нити при помощи узлов, а их концы ввязывать или обрезать. При этом в популярной и по сей день, до сих пор переиздающейся, выдержавшей более 40 переизданий «Азбуке вязания» ее автор М.В. Максимова рекомендует использовать плоский узел. Она пишет:
«
Рис. 8. Так связывают концы нитей плоским узлом
»
« Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении – он не раз пригодится вам (рис. 8). Возьмите светлую и темную нити: в правую руку – светлый конец, в левую – темный (длина концов 4 – 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел» .
Совет связывать нитки узлом дают также Л. Сичкаренко и З. Попель в книге «Вязание крючком», которая вышла в 1956 г., а также Р.В. Раскутина и Е.В. Маркина в руководстве «Вязание. 100 Уроков», изданном в 1976 г., – на два года раньше первого издания «Азбуки вязания» М.В. Максимовой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Максимова и опиралась при написании своей книги. Может быть, именно Р.В. Раскутину и Е.В. Маркину, а не М.В. Максимову следует считать основоположниками отечественной школы вязания?
В руководстве Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной читаем:
« Изделие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь использовать нитку из старых вязаных вещей. Старую вязаную вещь (если она не свалялась) легко распустить, а затем связать из нее изделие меньшего размера или новую вещь, комбинируя с шерстью других цветов, ирисом, сутажом, тканью. Для этого изделие нужно распороть по швам и найти конец нити. Следует искать его (за редким исключением) вверху каждой детали. Если конец нити трудно найти, нужно аккуратно срезать один-два ряда, отделить часть ниточек и, дойдя до основной, распускать вязание.
Изделия бывают цельные и кроеные. В кроеных с изнаночной стороны шов обметан простой нитью. Это значит, что изделие резаное и будет распускаться отдельными отрезками нити. Связывать такие отрезки рекомендуется «морским узлом» (рис. 2).
Рис. 2. Связывание нити морским узлом
Правый конец нити накладываем поверх левого, конец левой нити завязываем, пропуская ее движением «от себя» под правую. Затем накладываем опять оба конца нити таким образом, чтобы левый лег поверх правого, после этого конец правой нити завязываем «от себя» и затягиваем узел. Концы нити в данном случае можно обрезать. Если узел связывается из толстой нити или из нескольких тонких, сложенных вместе, концы лучше не обрезать» .
Не стоит забывать, что советская школа вязания зарождалась и развивалась в трудные времена. Тогда кофточки часто вязали из распущенных выношенных вещей, отходов производства, а о приведении в порядок их изнанки особенно не заботились. Тут я не могу не вспомнить юбку из метровых обрезков тонкой шерстяной нити (отходов какого-то шерстопрядильного комбината). Ее связала моей подруге ее мама. Хвостиков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напоминала мех. Конечно, спрятать такое количество концов, согласитесь, нереально. Ну а если бы вязальщица все же заправила их в полотно, то сделала бы его жестким и испортила вид юбки с лицевой стороны.
Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в первой половине 1970-х гг., как правило, вязали из очень тонких ниток. Нитки от распущенных ношеных вещей фабричного производства (машинной вязки) также были очень тонкими. Для вязания нитки соединяли в несколько сложений. Но их общая толщина также была небольшой и соответственно давала небольшую горизонтальную плотность вязания. Так, в «Домоводстве» (1959) обычной называется горизонтальная плотность 3 – 4 петли на 1 см . А все расчеты в петлях Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной построены на горизонтальной плотности 3 петли и вертикальной плотности 4,5 ряда. М.В. Максимова, несмотря на присутствие в «Азбуке вязания» (1991) иллюстраций, где показаны модели из ниток средней толщины и даже из толстой пряжи, расчеты для вывязывания горловины, проймы, оката рукава и т.д. основывает на горизонтальной плотности 3 петли.
Судя по описанию модели «Нарядное платье» (фото слева) из альбома «Умеющим вязать» (1974) М.В. Максимовой, горизонтальная плотность в 3 петли получалась при сложении 5 нитей пряжи № 32/2 . А согласно М.В. Максимовой, номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2, означает следующее: «Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа» .
Нить, получаемая из нескольких сложений тонкой пряжи, была плоской. При этом вязать из нее было принято очень туго. Об этом свидетельствует один из «практических советов», которые дает М.В. Максимова в «Азбуке вязания». Читая его, понимаешь, насколько слабее мы вяжем сейчас.
« Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но учтите, что следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо, – указывает она. – Лучший вариант вязки – это когда петля плотно «обнимает» спицу. <…> Время от времени контролируйте исполнение работы: передвиньте вязанье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно» .
Понятно, что для столь тугого вязания нужны были соответствующие спицы. От современных они отличались тем, что их кончик был острым в буквальном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из собственного опыта.) Но иначе ввести спицу в петлю было трудно.
В результате полотно выходило очень плотным, подобным связанному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в современном вязании чаще всего используется одна объемная нить цилиндрической формы. Она имеет среднюю толщину и дает горизонтальную плотность вязания 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не принято. И если узелки на плотном полотне из тончайших ниток старого поколения действительно мало заметны, то узелки из современных ниток средней толщины на полотне, связанном с плотностью, которая сейчас считается нормальной, правильной, заметны и очень.
Однако указания руководств, изданных в 50– и 70-х гг. прошлого века, вполне могут пригодиться и сегодня – тем, кто любит вязать из ниток для машинной вязки. Я сама довольно много вещей связала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпускаемой Московским шерстопрядильным комбинатом. Примером может служить сиреневая кофточка с двумя гирляндами из листьев, связанная из нити в четыре сложения. Но, как показывает сравнение фотографий, плотность ее полотна значительно ниже, нежели у «Нарядного платья» из альбома М.В. Максимовой.
Сиреневая кофточка из чистошерстяной пряжи «Лидия»
Л. Сичкаренко и З. Попель предлагают в подразделе «Использование старых вязаных вещей» своей книги связывать тонкие нити при их распускании как портновским (рис. 36), так и плоским (морским) (рис. 37) узлами, а более толстые – соединять присучиванием (скручиванием). Вот, что они пишут:
« Значительная часть вещей, сшитых по выкройке из трикотажного полотна, распускается легко и быстро. Но сплошной нити при этом не получается. Естественно, что при вязании из небольших кусочков будет много узлов, которые надо уметь скрыть.
Соединяя кусочки в целую нить, надо стараться, чтобы узелки были как можно меньшего размера и очень прочными. Шерстяные нитки, например, соединенные в узлы, во время стирки могут развязываться сами по себе, так как чистая шерсть обладает способностью скользить. Наиболее практичен и прост узел, предлагаемый нами на рисунке 36. Остающиеся после завязывания кончики обрезаются. Такие узелки на тонких нитках в работе совершенно незаметны.
Рис. 36
На рисунке 37 показан другой узелок. Здесь надо оставлять концы длиной 4 – 5 см. Во время вязки их вытягивают по длине нити в противоположные стороны и незаметно ввязывают. Чтобы не получилось утолщения, в местах соединения надо провязывать плотней. Если нитки все же толсты, кончики их слегка рассучивают и выдергивают часть волокна. Утонченные таким образом концы накладывают друг на друга, присучивают и затем заделывают в работу. Этот способ хотя и кропотлив, но для плоско вяжущихся изделий необходим, так как позволяет добиться совершенно ровной поверхности.
Рис. 37
В круговом вязании все встречающиеся в нитках узлы остаются на левой (изнаночной) стороне. Однако при изготовлении манжет, воротников, поясов и всех прочих деталей надо присучивать кончики, чтобы получить гладкое двустороннее «лицо»» .
Впрочем, нельзя сказать, что советские специалисты вовсе обошли вниманием соединение толстых нитей.
Так, еще один отечественный учебник по вязанию, автора которого мне установить пока не удалось, предлагает концы толстых нитей соединять с помощью иглы. В нем говорится: «…Один конец нити вдевают в иглу, протаскивают в другой, затем лишние кончики нитей обрезают. Недостаток способа в том, что место соединения получается утолщенным» .
Этот же способ мы находим в рекомендациях для рукодельниц от М. Максимовой и М. Кузьминой, опубликованных в прошлом веке в журнале «Работница». Они пишут:
«
Остатки толстой шерстяной пряжи можно соединить в одну длинную нить и связать из нее новую вещь. В дело пойдут и совсем короткие нити (15 – 16 см). Концы нитей соедините (сшейте) между собой, как показано на рисунке, лишнее отрежьте. В местах соединений получатся небольшие утолщения, которые не только не испортят вязаное полотно, но придадут ему модный эффект «непропрядов»».
Судя по тексту, М. Максимова и М. Кузьмина и сами понимают, что такое соединение нитей не дает ровной поверхности полотна и подходит лишь для изготовления вещей в деревенском стиле.
(Техника соединения толстых нитей с помощью иглы получила название русского способа. Ее современный, усовершенствованный вариант с пошаговой иллюстрированной инструкцией содержится в приложении к этому параграфу, которое называется « ». Там же представлен метод соединения нити путем свойлачивания концов.)
Некоторые авторы предлагают соединять нити любой толщины только путем их скручивания. Для этого длинные концы нужно связать одинарным плоским узлом (на фото слева), развести в противоположные стороны и перевить с нитями. Конечно, этот способ куда как более примитивен и груб по сравнению с методом присучивания, предложенным Л. Сичкаренко и З. Попель. Мне как-то привелось работать с клубками соединенных таким образом ниток. Нитки были не толстыми, а, скорее, тонкими. Их концы были скручены с большим запасом по длине, вероятно, из опасения, что во время стирки и вязания они расползутся. В результате утолщенный участок составил около 15 – 20 см. Петли, вывязанные из него, оказались заметно толще других. Поэтому мне пришлось во время работы каждое соединение распрядывать и поступать с ним по-своему, о чем я расскажу позже.
Гораздо более приемлемым мне кажется метод спрядывания нитей, приведенный словацким специалистом Людмилой Пешковой в ее книге «Вязание» (1979). Она пишет:
« Если в ряду встретится узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца шерсти на длине около 10 см разделим на две нити одинаковой толщины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом противоположные концы скрутим так, чтобы шерсть в этом месте была первоначальной толщины, т.е. при пряже из двух нитей соединяем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить второго конца. Потом нормально вяжем дальше. При общей обработке трикотажа лишние концы шерсти зашьем на изнаночной стороне; лицевая сторона остается ничем ненарушенной. На ней нет ни видимых утолщенных петель, которые могли бы возникнуть при обычном надставлении шерсти, ни расширенных петель, которые возникают при соединении концов шерсти узлом. Этот способ надставления пряжи мы лучше всего оценим при вязании из старого, распущенного материала, когда, обычно, надо экономить каждый конец» .
Таким образом, перечисленные способы соединения нитей узлами и присучиванием, принятые в советской школе вязания, а также способ соединения, предложенный Людмилой Пешковой, в целом исключают необходимость заделки концов, поскольку они ввязываются в полотно в процессе вязания или же коротко обрезаются. Однако перечисленные способы ориентированы в основном на соединение нитей в процессе распускания вещей. О том, как поступать во всех других случаях, руководства ничего не говорят. Понятно, что по умолчанию нить от нового клубка к нити заканчивающегося присоединяется теми же способами. Но что делать с концами нитей, которые образуются в самом начале работы над деталью (при наборе) и после ее завершения, когда после выполнения закрепляющего ряда нить обрезается? Единственный ответ на этот вопрос, который я прочла, – использовать их для сшивания деталей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с концами нитей при разноцветном вязании или при вышивке по трикотажному полотну?
Складывается впечатление, что создателей руководств, как и их целевую аудиторию, мало заботил вид изнанки, поэтому проблема заделки концов для них не существовала. Многие руководства даже не касаются вопроса соединения нитей. Примером может служить прекрасная книга Анны Александровны Власовой «Вязание: от умения к мастерству» (1992), где на эти темы нет ни слова.
4.1.2. Немецкая школа вязания
Немецкая школа вязания занимает прочные позиции в нашей стране благодаря тому, что уже не одно поколение вязальщиц имело возможность изучать ее приемы вначале по журналу «Verena», который появился у нас в продаже в 1996 г. с вкладкой инструкций на русском языке. С 1997 г. он уже стал издаваться на русском языке, как и появившийся в это же время журнал «Сабрина». «Verena» и «Сабрина» публикуют модели одежды с подробными описаниями и схемами. Время от времени в них печатаются отдельные уроки и небольшие учебные курсы, снабженные пошаговыми инструкциями с цветными фотографиями и рисунками. Кроме того, в нулевых годах XXI в. было издано несколько переведенных на русский язык авторских руководств. Они являются подробными, понятными, довольно полными и имеют большую иллюстративную базу. Правда, переводчики и редакторы некоторых книг не являются специалистами в вязании, отчего смысл отдельных предложений бывает искажен. О том, что хотел сказать автор, опытная мастерица в этом случае может догадаться, а начинающая вязальщица останется в недоумении.
Современная немецкая школа основывается на использовании ниток средней толщины, произведенных специально для ручного вязания по новейшим технологиям. Поэтому она не приемлет соединения их узлами или присучиванием. Более того, ее представители считают, что при плоском вязании нужно избегать присоединения нити от нового клубка в любой точке вязаного полотна, кроме кромки. То есть, по их мнению, нельзя присоединять нить в процессе вывязывания ряда, например, в его середине. Присоединять нить (без узла) нужно с правого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соответственно прятать концы следует в кромку детали до ее сшивания или после.
Приведу отрывок на эту тему из «Полного курса вязания» Ханны Якс:
«Введение новой нити
Введение новой нити в начале ряда
Из практики всем вязальщицам известно, как выглядят участки вязания, когда на середине ряда присоединена новая нить: образуются утолщения и неровности, которые заметны издалека. Лучше прикинуть заранее, когда должна закончиться старая нить и обрезать ее в конце ряда (кусок обрезанной нити пригодится при завершении работы). Новую нить вводят в начале ряда. Если провязывают последнюю петлю ряда и снимают ее в следующем ряду, то новую нить привязывают при вязании последней петли, до переворачивания работы. Это же относится к вязанию поперечных полос различного цвета: последнюю петлю предыдущего ряда соединяют с нитью другого цвета. При вязании не должно быть никаких узелков».
Заделка кромочной нити
После того как связаны отдельные части изделия, можно заделать нити, оставшиеся на кромке. Для этой цели существует толстая игла с тупым концом, которую вводят между петлями, а не сквозь них.
Вертикальная заделка нити
Нить протягивают по возможности точно по вертикали кромки. Вязаное изделие со временем неминуемо вытягивается в ширину - в большей степени, чем в длину, поэтому при вертикальной заделке меньше вероятности выхода нити из вязания» .
Катарина Бусс в своей книге «Вязание» (в оригинале она называется «Большая равенсбургская книга вязания») рекомендует закреплять новую (надставленную) нить в конце ряда путем провязывания ее кромочной петлей вместе со старой:
«1. Чтобы первые петли с новой надставленной нитью не ослабли, провяжите последнюю кромочную петлю обеими нитями и переверните изделие.
2. Провяжите новой нитью кромочную петлю и несколько нитей ряда и затем крепко затяните остатки нитей».
К. Бусс считает, что «абсолютно все равно, закрепляете ли вы нити до или после сборки деталей».
« Закрепление после сборки особенно рекомендовано при использовании тонких видов пряжи. Так как после закрепления нитей кромочные петли, а также близрасположенные, очень часто становятся толще, то отдельные петли не выделяются так явно. И это обстоятельство очень осложняет процесс сборки изделия. Кроме того, вы можете использовать остаток нити для сшивания», – пишет она, иллюстрируя этот абзац фотографией с поясняющим текстом:
«Нитки на краях можно закрепить до или после процесса связывания деталей. Нити всегда закрепляются по отдельности и вертикально в кромочной петле и шве».
Катарина Бусс также рассматривает случай закрепления технологического конца, который оказался не на кромке, а на самом вязаном полотне:
«1. Если возникла необходимость закрепить нить в процессе работы над деталью, то сначала протащите ее через соседнюю петлю, так что петля закроется. (По всей вероятности, изначально нить не была зафиксирована узлом – Ф.
Ó
.
)
2. Затем закрепите нить по вертикали, при этом никогда не захватывайте все петли, а только одну часть и затягивайте нитку не слишком туго».
Бусс К. Вязание. Пер с нем. (Katharina Buss. Das Grosse Ravensburger Strickbuch. Berlin, 1996). М.: Профиздат, 2001. С. 120.
Добавить в Анти-Баннер
Хвостики следует прятать на изнаночной стороне вязаного полотна.
Если хвостики находятся у шва или по краям планок или беек, вплетайте их в стежки шва изнутри вещи. Если хвостики находятся посередине ряда, перекрестите оба кончика, вденьте нитку в иголку и вплетайте зигзагообразно0 сквозь ряды выпуклостей изнаночных петель на изнаночной стороне полотна(Рис 1), в том же направлении, куда первоначально шла пряжа вдоль ряда. Слегка растяните полотно, чтобы удостовериться, что кончики останутся запрятанными во время растягивания, а затем обрежьте каждый хвостик у полотна.
Проще всего подобным образом обращаться с шерстью, мохером и другими волокнами животного происхождения. Скользкие волокна, шелк и хлопок, нужно закреплять, меняя направление движения нити и расплетая нитку каждый раз, когда пересекаете ее. Проще это можно сделать при помощи острой, а не тупой иглы.
Если вы связали разноцветную вещь, подумайте о том, чтобы сделать кончики нитей декоративным украшением, например сплести из них косички на лицевой стороне вещи. По желанию к кончикам можно прикрепить бусины или кисточки.
Если Вы не хотите, чтобы кончики нитей были видны на ажурном или двустороннем шарфе, спрячьте концы при помощи вышивки швом «петля» , следуя направлению одной нити. Если вы намереваетесь прикрепить к шарфу бахрому, введите в нее хвостики на конце шарфа. Старайтесь не создавать хвостики во время вязания, соединяя их вместе, расплетая кончики нити и скручивая их.
Лучше всего всегда оставлять хвостики длиной 10-15 см, потому что с ними легче работать. Но если это не получилось, то можете использовать вместо иглы вязальный крючок и протягивать хвостики сквозь петли на изнаночной стороне полотна. Вы также можете ввести иглу сквозь те петли, куда вы хотите вдеть нитку, затем вставьте в иглу короткий хвостик нити и вытяните иглу.
Если Вы не хотите прятать концы в конце работы, то можно сделать невидимое соединение, расплетя нить. Это полезно, когда вы вяжете кружева и для вещей, которые будет видно с обеих сторон, например для шарфов и шалей, или просто потому, что вы не хотите прятать кончики нитей. Расплетите концы пряжи, разъединяя пряди на протяжении 10 см. Оборвите половину прядей с каждой стороны. Наложите эти тонкие кончики друг на друга и перекрутите их в том же направлении, в котором уже были скручены пряди (Рис 2). Увлажните эту часть пряжи и слегка потрите пальцами. Придерживайте эту часть пряжи, пока будете вязать следующие несколько петель.
Старайтесь не разорвать соединение во время вязания. Как только вы его провяжете, оно уже не разъединится. Пряжу из одной нити тоже можно расплести. Раскрутите концы, осторожно удалите несколько волокон с обоих концов, чтобы уменьшить толщину пряжи, затем наложите концы друг на друга и перекрутите.
Проще расплетать шерстяные и пушистые волокна. Гладкие и скользкие волокна, такие как хлопок, лен и шелк, можно успешно расплести, если разъединять пряди на протяжении более 10 см. Но соединение часто отличается от остальной пряжи.
Как спрятать нитки другого цвета в процессе вязания крючком…
Друзья, многие из нас задаются вопросом, как сделать изделие так, чтобы оно выглядело аккуратным… особенно это актуально при вязании в несколько цветов. Кончики нитей разного цвета нужно как то спрятать, чтобы они не болтались и не портили внешнего вида. Некоторые мастера предлагают прятать ниточки после окончания изделия — это можно делать крючком или иглой… Но прятать кончики можно и в процессе вязания… Давайте рассмотрим эту операцию на примере вязания мотива.
Как спрятать нитки другого цвета при вязании крючком
— для плавного перехода цвета нужно:
при вязании соединительного столбика захватить нить другого цвета
протянуть её через петли и сделать воздушную петлю (для закрепления)
затем делаем по той схеме, по которой вяжем…
но у нас есть два «хвостика» — остаток нити от первого ряда и хвостик нити от начала второго ряда…
ещё есть нить от первого ряда не обрезанная т.к. я предполагаю её использовать ещё и в последнем завершающем ряду мотива, поэтому её следует лишь закреплять в последующих рядах (что бы она не болталась))), а не прятать.
«Хвостик» же от начала второго ряда (жёлтый) и бежевый от первого ряда нужно спрятать.
Протягиваем эти две ниточки по «ребру» вязания… Вводим крючок в петлю так, чтобы эти нити в последствии оказались как бы внутри столбика…
вытягиваем петлю и провязываем столбик…
вот так должно выглядеть))).
Продолжаем вязание согласно своей схемы… хвостики всё время находятся «по ребру» мотива и получается что, они оказываются внутри «второго ряда».
Далее провязываем ряды жёлтым цветом
Ряды довязали…
Подсоединяем нить оранжевого цвета))) По аналогии со вторым рядом. Т.е. на стадии провязывания соединительного цвета уже меняем нить
На этом этапе следует так «перекрутить» ниточки))), чтоб бежевая нить (которая от клубка) попала бы в серединку между ниточкой и петлёй оранжевого цвета… посмотрите на фото, словами это трудно объяснить…
наверное придётся учиться видео записывать))), а дальше, отодвигаем длинную нить, а кончики желтого и оранжевых цветов прячем, как делали ранее))) (протягивая «по ребру»).
Так поступаем для всех рядов где меняется нить…
А длинную ниточку «цепляем в каждом ряду». (на фотках этого не запечатлено, к сожалению)))
В итоге получаем:
Лицевая сторона мотива
Изнаночная сторона мотива
P.S. Для особо любознательных))) сообщаю, что мотивчик представленный здесь использовался в вязании 
И не забудьте оставить свой комментарий. Мне Важно Ваше мнение!
Если Вам понравилась статья, то поделитесь этой информацией с Вашими друзьями, нажав кнопки соц.сетей!Только, огромная просьба! - не копируйте материал целиком, пользуйтесь, пожалуйста, кнопками соц.! Не стесняйтесь! Помогу, чем смогу:) Возникла идея - Поделитесь! Найдёте ошибки - пишите, исправим! Появилось желание как-то помочь блогу - буду только рада! Хостинг стоит денег, да и материалы нынче не дёшевы... Так что, если есть возможность, то помогите материально)))
Но в этом варианте мы намеренно оставляем нить нужной нам длинны и убираем.
Но как спрятать нитки при вязании , если “хвостик” остался маленький и убирать при помощи иглы неудобно!
Сейчас мы с Вами рассмотрим как спрятать концы ниток , если мы в начале вязания не предусмотрели нить необходимой длинны или в процессе вязания остались кончики где-то в середине.
Я рассматриваю, как это сделать при вязании круга, но точно таким же образом можно спрятать нить и при вязании не замкнутыми рядами.
К примеру, у нас уже есть какое-то полотно и остался «хвостик? Убрать его можно двумя способами: при помощи крючка и при помощи иглы
Как убрать нить при помощи крючка
2. Берем крючок меньшего размера, чем вяжем основной узор. Вдеваем крючок в основание ближайшего столбика как показано на фото
4. Если вяжем круг, то обрезаем после одного прохода сквозь петли, а если не замкнутые ряды, то еще раз проводим нить в обратном направлении, только не сильно затягивая и уже потом обрезаем
Как убрать нить при помощи иглы
3. Если вяжем круг, то достаточно одного прохода нити по кругу. Если вяжем полотно, то проходим 7-8 петель, а потом в обратном направлении
Закрытие ряда
Сегодня мы научимся закреплять петли последнего ряда основным способом. Этот способ используется чаще всего. Он подойдет для большинства узоров. Основной способ закрытия ряда позволяет получить ровный, достаточно эластичный край полотна.
Первую петлю снимают с левой на правую спицу не провязывая, как обычно. Вторую петлю провязываем. На правой спице получилось две петли.
Левую спицу вводим слева направо в первую (правую) из петель на правой спице, оттягиваем ее на себя.
Теперь теперь протаскиваем вторую (левую) петлю через первую.
Первая петля сбрасывается со спицы. Процесс повторяют снова: провязывают следующую петлю и опять сбрасывают через нее петлю с правой спицы и так до тех пор, пока ряд будет закрыт, а на спице останется одна петля.
Заделка нитей
Для заделки кончиков нитей будем использовать иглу с тупым кончиком. Последнюю петлю ряда вытягиваем подлиннее, чтобы она не распустилась. Рабочую нить обрезаем, оставляя свободный конец 10 — 15 см. так, чтобы можно было вдеть его в иглу. Вводим иглу в петлю и затягиваем ее.
Затем конец нити прячем в петли рядом с кромкой с изнаночной стороны рядом с кромочными петлями на расстоянии 4-5 см.
